Любителям и ценителям
холодного оружия
посвящается
Кинжалы, скинеры, пуукко и прочие ножи по
сути своей являются режущим инструментом. Можно долго изучать и
сравнивать разные марки стали, технологии их производства, закалку. Все
это здорово, но!.. Ни один нож не будет выполнять свои функции, если он
тупой. и если еще вчера он вас радовал своей бритвенной остротой, то
сегодня его нужно точить или хотя бы подправлять.
Процесс затупления ножа неизбежен. Даже если вы
им активно не пользуетесь и лишь изредка достаете из ножен, чтобы
показать друзьям, все равно режущая кромка от контакта с ножнами,
тупится, не сильно, но неизбежно. И вот настает извечный российский
вопрос: «Что делать?» Можно отнести в киоск «Точу ножи, ножницы, бритвы
правлю» где-нибудь у базара (в провинции я такие видел практически в
каждом городе). Но вид небритого «дяди Васи», дышащего на вас перегаром
и пытающегося провести заскорузлым пальцем по лезвию, явно отбивает
всякое желание не только отдать ему в руки нож стоимостью несколько
сотен «зеленых», но и доверить даже ржавый колун. А случайно заглянув в
окошко этого заведения, по недоразумению названного гордым именем
«мастерская», и увидев в сумраке помещения огромный точильный станок с
камнем диаметром в полметра, зернистость которого видна даже с
расстояния двух метров, понимаешь, что на таком оборудовании точить
можно только якоря с небольшой баржи.
Я в молодости после третьего курса института проходил практику в
штамповочном цехе завода по производству комбайнов. Здесь точильных
станков не было, и я пошел к приятелям с факультета обработки металлов
в токарный цех, чтобы наточить любимый складной ножичек с рукояткой в
форме попугая. По сравнению с современными ножами, он, конечно, ничего
собой не представлял, но тогда этот ножичек мне очень нравился, и я им
дорожил. Так вот, пришел я его поточить, мне указали, где стояло
точило, на котором затачивали твердосплавные резцы.
Включил я станок, обороты жуткие, меня чуть ветром не сносило от
вращения камня (это я, конечно, утрирую немного). Не успел я поднести
лезвие к точильному камню, «вжик» – и в руках у меня одна рукоятка и
пара миллиметров оставшегося клинка. Хорошо, что пальцы остались целы!
Так я поучился точить на станках ножи. Много воды утекло с тех пор, и
арсенал клинков количественно и, главное, качественно у меня изменился,
и точильных камней разных фирм приобрел немалое количество. О них и
хочу я вам поведать.
Точильные камни бывают натуральные и искусственные. К натуральным
относят Вашиту и Арканзас, к искусственным все остальные (алюминиевую
керамику, алмазные...). Кроме того, камни условно подразделяются на
водные и масляные. Что это значит? А это значит, что перед
использованием одни камни нужно замачивать в воде 10–15 мин, на другие
достаточно капнуть капельку специального масла. Смысл этих манипуляций
прост, и не надо из этого делать шаманства и танцев с бубном, что я
встречал у некоторых авторов. Тайного смысла тут нет, просто нужно
четко представлять, из чего состоит процесс.
Абразивное зерно в натуральных камнях связано между собой более мелким
зерном, в искусственных камнях абразивное зерно держится на клеевой
связке. В японских камнях Naniwa связку традиционно делают более
мягкой, чем в европейских, но это еще зависит от серии: в 
Corase stones и Super stones
связка более вязкая и жесткая по сравнению с серией Media, Economical.
Смазка нужна для того, чтобы промежутки между зернами не забивались, то
есть камень точильный не заглянцовывался стальными опилками.
Теоретически процесс заточки прост, как «колумбово яйцо»: берешь нож и
плавно проводишь режущей кромкой по точильному бруску, плоскость ножа
держишь под определенным углом к камню. Но вот тут-то для новичков
лежит «подводный камень»! Поскольку клинки в большинстве своем не
просто прямая полоска стали, а имеют зачастую изогнутый профиль, угол
нужно держать постоянным, а наклон лезвия менять. Но все приходит с
опытом, для новичков же выпускаются разные приспособления – от
простеньких до достаточно сложных и дорогих. К примеру, камень фирмы
Naniwa Combo 1000/3000 серии Economical комплектуется простеньким
держателем угла, а мой любимый и недешевый прибор для восстановления
угла Lansky позволяет не только восстановить утраченный при
неоднократных заточках угол жала клинка, но и изменять этот угол. На
приборе нанесена соответствующая маркировка: 17’, 20’, 30’, в комплект
входят пять камней с различной зернистостью для полировки режущей
кромки и натуральное масло. Вот мы подошли и к масляным камням.
Доморощенные «специалисты» имеют особое мнение, дескать, фирменное
масло для заточки ножей – это все ерунда, можно любым маслом
пользоваться, в том числе и нейтральным оружейным, и WD-40.
Да, можно, конечно, но только клинок потом нужно отмывать полчаса
моющим средством для посуды. Иначе эту же химию вы будете кушать
вместе с теми продуктами, которые режете этим ножом. Может, кому-то и
все равно, а мне как-то не хочется, чтобы печень отвалилась через
некоторое время.
Ближайший конкурент прибора Lansky Crock Stick – это Spyderco Tri-Angle,
конструкция которого состоит из пластиковой подставки и двух пар камней
разной зернистости, которые вставляются вертикально в подставку и
составляют рабочими поверхностями V-образную щель между камнями. Лезвие
ножа проводят от рукояти до кончика, при этом перемещая клинок сверху
вниз и на себя. На мой субъективный взгляд, чисто дилетантское
приспособление, которое стоит немалых денег, а дает минимальную пользу.
Такое мнение сложилось из того, что качественную заточку произвести
практически невозможно, можно лишь слегка подправить кромку, а при
неосторожном движении и вовсе испортить ее. Так что кажущаяся
привлекательность этого прибора весьма сомнительна. В походных условиях
весьма неплохо зарекомендовал себя алмазный брусок. У меня он еще
советского времени выпуска, как написано на невзрачной упаковке, для
правки опасных бритв. Это небольшой брусок 30х10х100 мм из алюминия с
напылением около 2 мм алмазной крошки; подобную конструкцию имеют и
фирменные точилки (например Lansky Double-Sided Folding Diamond).
Они более компактны, пластиковый чехол при раскладывании становится
удобной ручкой, но напыление алмазного абразива всего несколько микрон,
изнашиваются достаточно быстро, а стоят несоизмеримо дороже нашего
камня. На алмазном камне подточить лезвие можно достаточно быстро.
К сожалению, то, что быстро точится, так же быстро и тупится. Смысл тут
прост: алмаз формирует агрессивную режущую кромку с более высокими и
крупными вершинками (собственно, они и режут материал), но они и
быстрее выкрашиваются, а следствие – затупление режущей кромки. Водные
же камни с мелким абразивным зерном формируют соответственно и более
мелкие вершинки кромки и выкрашиваются медленнее, поэтому режущая
кромка долго не затупляется. Точно такой же результат дает камень из
натурального Арканзаса, и поэтому останавливаться на нем я не буду.
Твердый Арканзас у меня был от фирмы Boker, и мне он совершенно не
понравился, не смог я к нему приноровиться. Это не значит, что он
плохой, просто к моему стилю заточки он не подошел. А вот мягкий камень
от фирмы Norton в комплекте со специальным маслом для заточки той же
фирмы живет у меня до сих пор, и пользуюсь я им с неизменным
удовольствием. Из довольно большого разнообразия точильных камней я
формирую комплект для каждого конкретного случая.
Если я отправляюсь на однодневную охоту по перу, то беру легкую и
компактную двухстороннюю точилку Spyderco, этого достаточно, чтобы в
полевых условиях подправить клинок, более серьезную заточку можно и
дома при надобности провести. На зверовую охоту беру алмазный брусок,
шкура у кабана, а главное, его щетина вкупе с песком и грязью, в
которой он валялся, затупляет клинок намного быстрее, чем, скажем,
шкура
лося. Мне заточки ножа в среднем хватает на разделку двух кабанчиков
(на самом деле тут масса факторов, влияющих на конечный результат:
марка стали, ее закалка, угол заточки, размер кабана...). Всю
основательную заточку делаю дома в спокойной обстановке, не спеша и не
отвлекаясь. И хотя я и упоминал об отсутствии таинства при заточке, все
же это действо сродни медитации: клинок вперед, назад, вжик-вжик. Не
знаю, как вас, но меня этот процесс завораживает и успокаивает. Чем
больше размеры клинка, тем большего размера следует выбирать и камень –
удобнее точить. И совсем здорово, если в комплект камня входит
препятствующая скольжению подставка. На моих японских камнях Naniwa она
есть, на двустороннем Economical 1000/3000 она из формованной резины. А
вот Naniwa Super 10000 на пластиковой подставке с резиновыми вставками закреплен неподвижно.
Как-то в одном солидном охотничьем журнале я прочитал статью про
заточку ножей. Автор рекомендовал перед заточкой взять газету, намочить
ее, положить на стол, а уже на нее точильный камень, тогда, дескать,
камень не будет скользить по поверхности стола. На свою беду я решил
попробовать сей опыт. Да, камень не скользит по столу, и мокрая газета
прилипла к нему, все вроде здорово. Но какой скандал закатила мне моя
благоверная, после того как газету я отодрал от крышки стола, на
которой можно было читать передовицу местного печатного органа! Я минут
сорок с тряпкой и моющими средствами оттирал это безобразие под
неумолкаемый шепот супруги, переходящий порой в шипение.
Но вернемся к нашим баранам, то бишь к точильным брускам из Страны
восходящего солнца. При пользовании ими есть маленький нюансик:
замачивать-то их, конечно, в воде надо, но вот в чем изюминка: когда
брусок вынут из емкости, в которой он отмокал минут этак 10–15, надо
выждать некоторое время, чтобы влага впиталась, а поверхность бруска
осталась влажной, но не сырой, в этот момент камень становится наиболее
агрессивным по отношению к клинку и врезается в металл с максимальной
эффективностью. Если на рабочей поверхности будет стоять вода, брусок
точит лезвие хуже и изнашивается быстрее. Когда я первый раз точил, то
подумал: «Э, брат, так тебя надолго не хватит!» Но потом уловил момент,
и все встало на свои места. Поскольку зернистость абразива очень
мелкая, то и очень быстро заглянцовывается рабочая поверхность. Во
время заточки я несколько раз промываю брусок под струей проточной воды
с губкой и моющим средством для ванн.
После окончания заточных операций брусок промываю опять и сушу в
вертикальном положении, чтобы доступ воздуха был со всех сторон. В
последнее время арсенал моих клинков пополнился ножами с серейторной и
полусерейторной заточкой. Сначала я их покупал ради интереса, но с
некоторой долей скепсиса, а потом они мне настолько понравились, что
сомнений при очередной покупке не вызывают. Но тут возник вопрос, как и
чем править и подтачивать их волнистую режущую кромку? У разных
фирм-производителей профиль серейтора разный, поэтому выбор пал на
универсальные абразивные камни, позволяющие приспособиться к любой
форме серейтора. Как всякое новое дело, первоначально получалось
довольно коряво, но при соответствующей практике все вышло
замечательно. Под заточку серейтора я пользуюсь тремя видами камней:
набор Spyderco – два бруска разной зернистости и камень от Lansky с
каплеобразным сечением. Все три камня из алюминиевой керамики, очень
удобные и эффективные.
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ КАМНЕЙ
Раньше в подавляющей массе клинки выпускались небольшой или
средней твердости, в пределах 54-56 HRC, и точились, и правились
практически любыми точильными камнями без проблем. В настоящее время
высококлассные ножи выпускаются из экзотических сортов сталей. Даже
известные и популярные сорта сталей выпускают с применением новейших
современных технологий, отсюда твердость и износостойкость их
становится все выше и выше, порядка 58-62 HRC. И это здорово. Но ножи с
такой твердостью точить на натуральных камнях (Арканзас) несколько
затруднительно. Почему? Потому, что твердость абразивного материала
должна быть тверже, чем сталь клинка.
Вот что я нашел в литературе. Оказывается, у абразивных точильных
камней существует своя шкала твердости – твердости минералов по Моосу.
Стали клинков обычно обладают твердостью 5,0–6,5, а алмаз 10,0, но
алмаз самый твердый материал, а у натуральных камней значение твердости
6,5–7,2. Если твердость клинка приближается или равна твердости
абразива, путного ничего не получается. Клинок скользит по поверхности
точильного бруска без должного эффекта. И нам, простым потребителям,
приходится еще раскошеливаться на достаточно дорогие точильные камни,
но, впрочем, кто считает потраченные деньги, когда дело касается наших
увлечений? Тут уж если имеешь в арсенале высококлассные клинки, то и
точилки к ним приходится такого же класса подбирать, иначе и быть не
может.
А вывод из всего сказанного такой: если клинок твердостью 54–56 HRC, то
подойдет любая точилка или абразивный брусок, а если 58–62 HRC, то я
рекомендую (исходя из своего субъективного опыта) обратить внимание на
японские водные камни фирмы Naniwa зернистостью 1000/3000, 4000, 10000,
серий Economical, Super, Finishing. На данный момент я лучше абразива
для домашнего использования не встречал, а перепробовал много, уж
поверьте мне на слово. А для походных условий наилучший (на данный
момент) Spyderco Pocket Stones Fine & Medium или Lansky
Double-Sided Folding Diamond Sharpening Paddles.
А если вам вдруг покажется, что в магазине слишком дорого стоит хороший
точильный камень, вспомните «дядю Васю» из киоска «Точу ножи, ножницы и
бритвы правлю». Поверьте, вам сразу полегчает, потому что лучше
потратить деньги на действительно нужную и классную вещь, чем корить
потом себя за то, что доверил свой любимый клинок неизвестно кому и
получил, к сожалению, известно что... Ибо сказано давно и не мной:
«Скупой платит дважды».
Александр ЛОПУХОВ
Фото Владимира КИСЕЛЕВА
