Друзья мои, охотники!
Доложу я вам, многие просто-напросто игнорируют эту характеристику
ружья. Делается это по самым разным причинам. Кто-то даже
не заморачивается на этот счет, предпочитая стрелять из купленного ружья
без всяких его доработок и доводки «под себя». Кто-то считает баланс
ружья совершенно несущественной характеристикой, отдавая предпочтение
лишь главным показателям боя: кучности, резкости и равномерности осыпи.
Между тем любой опытный и понимающий толк в оружии стрелок знает: баланс
ружья — чрезвычайно важный параметр, оказывающий огромное влияние
на такую важную характеристику оного, как «попадучесть». Этот термин
ввел в стрелковый обиход олимпийский чемпион по стендовой стрельбе
Евгений Александрович Петров.
Различают два вида баланса: горизонтальный и вертикальный. О первом
знают практически все. О втором знают, увы, лишь единицы из продвинутых
стрелков-стендовиков, достигших уровня мастера спорта по стендовой
стрельбе и стремящихся выжать из своего детища максимум возможного для
получения совершенного во всех отношениях инструмента для достижения
высших результатов.
Хотел бы предложить читателям мой способ регулировки баланса, который
я настоятельно бы рекомендовал в первую очередь стендовикам. Он
позволяет производить очень тонкую настройку горизонтального баланса
ружья, при которой, чередуя различные установки со стрельбой и по ходу
процесса оценивая удобство и комфортность в манипуляциях с ружьем,
удается получить в итоге идеально отбалансированный аппарат!
НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• Учитывая, что приклады дорогих спортивных и охотничьих ружей в свою
очередь тоже весьма и весьма недешевые, то во избежание риска их
повреждения нужно перед работой обязательно запастись хорошим
инструментом.
• Сверла следует применять перовые, поскольку у них есть сильно
выдающаяся вперед от уровня плоскости реза направляющая, которая не дает
сверлу вильнуть в сторону от оси отверстия. Особенно хороши
американские сверла фирмы «Дю Валт». У них есть два типа сверл:
с выводящей стружку спиралью и без оной. Естественно, что сверло должно
быть безупречно заточено, что позволит снизить до минимума риск его
зажатия или раскола приклада.
• Фиксация приклада со снятым амортизатором и присоединенной ствольной коробкой должна производиться следующим образом.
Ствольную коробку следует обернуть толстой жесткой кожей и зажать
в тисках гребнем приклада вверх так, чтобы фиксация была абсолютно
надежной.
• Если тиски небольшие (это наиболее предпочтительный вариант), то носок
приклада следует опереть на поверхность стола и только потом зажать
ствольную колодку.
• На дрели следует включить самые высокие обороты и, уперев в точку
на оси симметрии торца приклада в нужном месте направляющий выступ
сверла, начать сверлить отверстие, ориентируя сверло строго
по вертикальной плоскости симметрии приклада. Это не позволит сверлу
прошить боковые части приклада навылет. Глубина отверстия 100–150 мм,
в зависимости от серьезности ситуации с балансом. Диаметр отверстия
выбирается соответственно этой же самой ситуации, а именно 16–22 мм.
Имелось в виду, что чем больший вес предстоит добавить в приклад, тем
большего диаметра должно быть отверстие.
• Высверленные отверстия я сначала заполнял грузиками — цилиндриками
разной высоты, выточенными из стали или латуни. Играя высотой набора
грузиков, удавалось легко и просто добиться желаемого результата.
• Фиксация столбика грузов в отверстии производится обычной пластиковой
монолитной пробкой от винной бутылки, которая подрезалась по диаметру
до размера, обеспечивающего ей плотное вхождение в отверстие
с последующей запрессовкой до упора.
Да, кстати, при необходимости впоследствии подрегулировать баланс
никаких проблем с извлечением пробки не возникнет. Штопор в любом доме
должен быть непременно! На мой взгляд, пластиковые винные пробки намного
лучше пробок натуральных, ибо имеют значительно больший коэффициент
трения и не разрушаются даже при многократных злоупотреблениях
вышеупомянутым штопором.
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ФАНАТИЗМ
Некоторые разделяют этот процесс на несколько отдельных этапов.
• Сначала делают балансировку блока стволов с цевьем относительно точки
на нижней части цевья, которая лежит в вертикальной плоскости,
проходящей через зону постоянного хвата цевья левой ладонью стрелка,
а именно: где-то через ее (ладони) середину, то есть через центр ямки
на ней.
• Потом балансируют сборку (ствольная коробка плюс приклад). Точка
баланса должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через
зону охвата шейки приклада правой рукой.
• И только после того, когда сделаны две упомянутые выше операции,
приступают к выполнению уже окончательного этапа: горизонтального
баланса ружья в целом.
* * *
Очень важно балансировку ружья производить с вложенными в патронник патронами!
А в случае с балансом на приклад все решается легко и просто: в торце
приклада высверливается одно или несколько отверстий, которые и уменьшат
его вес до требуемой величины.
Теперь о точке баланса. Многочисленными экспериментами и практикой
стрельбы этой точке предписывается быть в 50–55 мм впереди от плоскости
стыка казенной части блока стволов с «зеркалом» ствольной коробки.
Но и здесь имеются нюансы, напрямую зависящие от длины рук стреляющего
индивидуума. У стрелков с длинными руками, которые держат цевье ближе
к его передней части, точка баланса, естественно, должна сместиться
вперед от рекомендуемых выше координат. И, наоборот, у короткоруких
стрелков, которые держат цевье чуть ли не у ствольной коробки, точка
баланса должна сместиться назад.
Стрелкам, у которых правая рука намного сильнее левой, точку баланса следует сдвинуть назад от рекомендованных выше координат.
Вот еще что: лучшей опорой, которую я могу порекомендовать стрелкам
и охотникам при балансировке ружья, будет обычный шестигранный карандаш,
который следует положить на угол стола под углом в 45 градусов к ее
боковым частям, и уже на него, в свою очередь, класть нижнюю часть
ствольной коробки.
Вот, собственно, и все о горизонтальном балансе ружья.
Александр ПОСУДИН
Фото автора
