Охота , Рыбалка , Туризм

Анабарское плато расположено в Сибири, на границе Красноярского края и Якутии, далеко за Полярным кругом. Восточнее Анабарского плато течет река Лена, а хорошо известное плато Путорана находится западнее и чуть южнее него.
Попасть на Анабар не так просто: либо с юга и востока — по рекам, либо с севера — вертолетом из Хатанги. Климат резко континентальный: короткое холодное лето, ранняя зима. Можно с уверенностью сказать, что людей здесь побывало существенно меньше, чем на Эвересте. Но такой красоты мы не видели больше нигде.
Анабарское плато всегда привлекало геологов. Здесь на поверхность земли выходят древние кристаллические породы, возраст которых достигает 3,8 миллиарда лет (Анабарский щит). Река Котуйкан стекает с самой приподнятой части плато, с востока на запад, и впадает в реку Котуй. Самые старые породы находятся в верховьях Котуйкана; чем ниже по течению, тем моложе породы. Спортивного интереса Анабарское плато не представляет — реки спокойные, порогов на них нет. Нам предложили сплавиться по Котуйкану, потому что там ловится таймень. Больше ничего про эту реку и сам район мы не знали. К счастью, удалось разыскать два фильма, из которых стало ясно, что на Котуйкане есть на что посмотреть.
КУРС — НА КОТУЙКАН!
Хатанга официально считается селом. Во времена социализма здесь базировались разнообразные экспедиции. Сейчас основная жизнь Хатанги сосредоточена вокруг взлетно-посадочной полосы, которая принимает все типы самолетов, и большинство населения занято ее обслуживанием.
Из Хатанги на вертолете мы забросились в среднее течение Котуйкана. Приглядевшись к камням на берегу Котуйкана, мы заметили, что большинство камней — плоские плитки с волнообразным рисунком, как будто они долгое время находились на дне моря. На самом деле сотни миллионов лет назад здесь было море. Вот так в самый первый день мы увидели, как выходит на поверхность история Земли.
В реках Анабарского плато очень много рыбы. Район труднодоступный, стоимость вертолетного часа растет с каждым годом, и мало кому удается сюда попасть.
Поэтому здесь все еще есть таймени. Наши рыбаки сразу забросили спиннинги в реку и убедились, что хариуса — сколько угодно. Одна из участниц похода тут же затеяла пирожки с рыбой и по привычке потянулась за рисом, чтобы добавить его в фарш. «Да зачем тебе рис класть? — удивился один из рыбаков. — Рыбы полно!» «Но как же…», — сказала она. «Тебе мало, что ли? Говори, сколько хвостов еще принести», — рыбак встал и взялся за спиннинг. Ошалело посмотрев на него, она отложила рис, и больше эта тема не затрагивалась.
Рыбакам, конечно, хотелось тайменя, но на третий день полил дождь, вода стремительно поднялась, и никакого клева уже не было. Дождь лил сутки, мы сидели в палатках и думали о том, что нас ждет дальше. Так далеко на север никто из нас еще не забирался, и понятия о здешней погоде были у нас весьма смутными.
ПРИРОДА — ЛУЧШИЙ ЗОДЧИЙ
Переждав дождь, мы продолжили сплав по Котуйкану, и перед нами стали постепенно раскрываться каменные чудеса Анабара. Сначала — стенки вдоль берега, как будто сложенные из плоских красных плиток. Затем — каменные выходы с останцами, похожие на стены с башенками. Постепенно они становились все выше и величественнее. В устье одного из притоков мы увидели совсем уж чудной камень — с круг­лыми многослойными выступами, похожими на листья капусты. Уже потом мы узнали, что такие камни — строматолиты — возникли в результате жизнедеятельности бактерий и сине-зеленых водорослей и имеют слоистую структуру. Древнейшие строматолиты существовали на Земле 3,5 миллиарда лет назад. Катаклизмы, происходившие здесь миллионы лет назад, застыли в камне. А выходы песчаника, казалось, обточила чья-то рука и превратила в затейливые птичьи головы.
Скальные выходы и каменные стены так напоминали развалины рукотворных строений, что мы стали воспринимать их как постройки. Скалы напоминали то купола восточных мечетей с минаретами, то остроконечные замки средневековой Европы  то античные амфитеатры. Белые колонны у воды — это Херсонес, высокие острые скалы, упирающиеся в небо далеко впереди, — собор Саграда Фамилия из Барселоны, приземистый низкий останец рядом с высоким и острым — это башни Длинный Герман и Толстая Маргарита из Старого города в Таллинне. Ровные белые плиты, ступенями спускающиеся к реке, напоминали мраморные лестницы в Италии и Древней Греции. А на одном из притоков Котуйкана скальные стены образовали кремль одного из городов Золотого Кольца. На этом притоке мы сделали баню и даже испытывали некоторое неудобство — париться около кремлевских стен было неловко…
Анабарские «строения» создала река. А живописные детали сотворило выветривание. Это оно превратило обычные «постройки» в «замки» и «дворцы», придав им черты самых разных эпох и стилей. Но оказавшись позже на стене Старого города в Иерусалиме, я всерьез задумалась, кто у кого скопировал архитектурный стиль: анабарские зодчие у строителей стены или наоборот…
Изучая карту, мы заметили, что левый приток Котуйкана Джогджо за несколько километров до устья вплотную подходит к самому Котуйкану. Две реки в этом месте разделяют всего 200–300 метров. Посередине на перемычке тянется высокая ровная скальная стена, напоминающая Великую Китайскую. Ниже по течению Джогджо скальные выходы сформировали огромный многоярусный замок, каждый ярус которого напоминает орган и состоит из множества столбиков. Вблизи они оказываются башнями высотой в несколько десятков метров. Это самое живописное и наиболее впечатляющее место, и столица Анабарской империи, если она когда-нибудь существовала, должна была находиться именно здесь.
Однажды мы задались вопросом, как выглядел герб Анабарской империи? Предположили, что на гербе непременно должен быть изображен орел. «Уносящий в когтях тайменя», — мрачно добавил наш главный рыбак, у которого с утра не клевало.
ДЕНЬ ТАЙМЕНЯ
После ненастья первых дней погода постепенно улучшилась, вода спала. Уже через два дня на крутом повороте реки, в хорошем улове у правого берега главный рыбак вытащил первого тайменя. Он был небольшим, всего 8 кг, да и сопротивлялся не сильно, но на всякий случай еще двое зашли в реку, готовясь ногами выпихивать улов на берег. С самого начала планировалось первого тайменя отпустить. Он совсем не пострадал, поэтому его быстро сфотографировали и бережно пустили обратно в реку. На следующий день удалось поймать еще одного, небольшого. Побродив по столице Анабарской империи, мы продолжили сплав по Котуйкану. Во время обеда возле устья небольшого притока у нашего главного рыбака клюнули один за другим два тайменя, и оба сорвались. Рыбак стал чернее тучи. После обеда еще одна рыба сильно дернула блесну и исчезла. Стало ясно, что таймени здесь есть и что сегодня они клюют, а значит, с этого места мы не уплывем. Почти сразу клюнул еще один, и вот уж этот-то был выведен на берег! Тайменя надо взять за основание хвоста и направить к берегу, и тогда его несложно вывести в одиночку. «Реанимацию» рыб старались проводить быстро и осторожно, чтобы таймени не слишком страдали. Но у этого сильно порвались жабры, и отпускать в реку его было бесполезно, поэтому его оставили на еду. Весил он 12 кг, а следом за ним был выловлен еще один, тянул на 10 кг. Мы поняли, что сегодня у нас — день тайменя! Вечером поймался самый крупный — весом 15 кг и больше метра длиной. Сильная рыба долго билась за свободу, утомила рыбака и сама устала. Когда тайменя опустили в воду, он долго приходил в себя и только потом исчез в пестрых волнах. Одновременно с этим еще один наш рыбак вытащил своего первого тайменя. Второго он выловил на следующее утро, после чего таймени почти перестали клевать. Потом оказалось, что в те же дни ловились таймени и у ребят из параллельной группы, хотя находились они существенно ниже нас — вблизи устья Котуйкана.

***
Котуйкан приближался к Котую, и Ана­барские «замки» становились все выше и грандиознее. На очередном правом повороте нас ожидала целая вереница гигантских скальных «сфинксов» — плоские белые лапы, мощные туловища, не хватало только голов. Вскоре Котуйкан впал в Котуй. На фоне его величественных стен катамараны выглядели просто песчинками. Последние скальные выходы на Котуе — скопления острых высоких останцов. Выйдя из гор, Котуй сливается с Хетой, и до села Хатанга остается 20 километров.
Все эти фантастические пейзажи Анабарского плато сохранились на фотографиях и в памяти, и очень хочется вернуться туда еще.